Статьи и публикации

Водонагреватели электрические  Прежде всего, хотелось бы сказать, что же такое «бойлер». На техническом языке бойлер представляет собой водонагреватель накопительного типа. А если говорить просто, то это система из нагревательного элемента и бака, в котором собственно и нагревается вода до определенной температуры и поддерживается на этом же уровне. И это очень удобно, в условиях, когда существуют какие-либо проблемы с подачей горячей воды. Мытье посуды, душ, – на все эти бытовые нужды нам просто необходима горячая вода. Поэтому рано или поздно мы задумываемся, как хорошо все-таки было бы иметь дома бойлер.

  Нагреватели мощностью 1-3 кВт (некоторые модели до 6 кВт) способны работать от обычной электросети, поэтому подключать его к силовой линии питания не обязательно.
Если использовать воду только при мытье посуды, то вполне хватит водонагревателя с объемом бака до 10 л. Но большинстве случаев мы приобретаем бойлер и для того, чтобы принять душ или ванну. Больше всего, конечно же, понадобится воды для ванной. Стандартный объем ванн в наших квартирах составляет 165-185л, но это не означает, что придется покупать накопительный водонагреватель такого же объема. С учетом того, что ванна никогда не наполняется до краев, часть воды вымещается собственным телом, плюс горячая вода из бойлера всегда разбавляется холодной водой, получается, что для принятия ванны достаточно около 80 л нагретой до 50 градусов воды. А если установить температуру воды в бойлере на более высокий уровень, то расход будет и того меньше.  Для семьи из четырех человек стоит присматривать более емкие водонагреватели от 120 вплоть до 200 литров.
Повторюсь, что окончательный выбор бойлера стоит сделать, исходя из своих потребностей. Например, при условии очень экономного расходования воды, особенно для ванны и душа, семье из четырех человек вполне хватит возможностей 120-литрового бойлера. Но, скажем, принять ванну всем членам семьи друг за другом с таким водонагревателем не получится. Придется подождать, пока в бойлере подогреется очередная порция воды. Оптимально, как часто это бывает, брать нечто среднее, т.е. водонагревателя, вмещающего в бак 150-160 литров воды, для такой семьи уже позволит расходовать воду по своим потребностям, не ощущая какого-либо дискомфорта. Больший размер бака имеет смысл только в тех отдельных случаях, когда горячая вода необходима в течение всего дня и в больших количествах. Иначе избыток запаса воды просто не оправдает вложенных в водонагреватель средств.

Мощность водонагревателя

  Время нагрева воды в бойлере во многом будет зависеть от мощности нагревательного элемента. Однозначно здесь выигрывают газовые бойлеры, поскольку их мощность как минимум в два раза выше электрических аналогичного объема.
Причем разница во времени нагрева в накопительных водонагревателях с приблизительно равным объемом бака может быть довольно значительной. Так, например, для бойлеров с объемом бака 150 литров при мощности 2,4 кВт и 3 кВт время, чтобы нагреть воду от 15 до 65 градусов понадобится в районе 4 и 3 часов соответственно. В денежном же отношении, за преимущество в час надо будет заплатить на 100-150 долларов больше. Стоит оно того? Опять же, если вы предполагаете часто использовать горячую воду в течение дня, то да.
Что ещё касается электронагревательных элементов (ТЭН), то в некоторых моделях их может быть два. Т.е. вместо одного ТЭНа мощностью 2 кВт ставятся два по 1 кВт или, например, пара 0,7 и 1,3 кВт. Накопительные водонагреватели с двумя ТЭНами имеют несколько преимуществ.
Во-первых, когда острой потребности в горячей воде нет, можно включить только один из ТЭНов. Тем самым снижается нагрузка на сеть. Во-вторых, даже если один из нагревательных элементов выйдет из строя, то бойлер останется в рабочем состоянии (хотя это совсем не освобождает от устранения поломки). Восстановлению не подлежит

Часто возникающие неисправности      В основном неполадки возникают в результате плохой воды которая содержит много солей хлора и тяжелых металлов. Уберечь нагревательный элемент от образования известкового налета может магниевый анод, котрорый следует менять не реже одного раза в год. Так же поломки могут возникнуть в результате неквалифицированного монтажа, поэтому лучше доверить установку бойлера специалистам авторизованного сервисного центра.        


Как продлить жизнь стиральной машины


Чтобы Ваша новенькая красавица-машинка прослужила как можно дольше, Вам необходимо знать «слабые места» любой стиралки. Ведь всегда легче и дешевле провести профилактику агрегата, чем потом тратить нервы на дорогостоящий ремонт.

Жесткая вода с примесями нерастворимых механических загрязнений (например, мельчайших частиц ржавчины после профилактического ремонта водопровода и отключений воды) может вывести из строя стиральную машину через 2-3 года эксплуатации.



 
ТЭНы особенно страдают от некачественной водопроводной воды. При нагреве, растворенные в жёсткой воде бикарбонаты кальция и магния разлагаются на углекислый газ и нерастворимый осадок-накипь. Со временем накипь на поверхности ТЭНа образует слой нерастворимого осадка, резко снижающий теплопроводность металла. Из-за этого сам ТЭН перегревается и, если вовремя не принять меры, выходит из строя.

При желании можно самостоятельно проверить состояние нагревательного элемента. Для этого через отверстия в барабане нужно фонариком осветить нижнюю часть бака, где и расположен ТЭН. А в моделях стиральных машин от ASKO можно вообще вручную снять барабан и не только рассмотреть ТЭН, но и при необходимости удалить застрявший в нем инородный предмет.

Для борьбы с накипью чаще всего применяют химический метод: внутреннюю поверхность бака и ТЭН обрабатывают кислотосодержащими средствами для удаления накипи (Kron Star, Kristall-Fix, "Антинакипин-М"). Но этот недорогой метод ни в коем случае нельзя применять для эмалированных баков. Для таких баков используются средства, не растворяющие накипь, а только понижающие жесткость воды (Calgon). Их необходимо засыпать в машину при каждой стирке. Некоторые комплексные порошки для машинной стирки (Ariel, Persil) уже имеют в своём составе такие "смягчители".

К недостаткам химического метод борьбы с накипью можно отнести отрицательное влияние паров кислоты на работу системы автоматики стиральных машин, разрушение резиновых уплотнителей, в результате чего возможна течь воды из бака, а также несомненный вред экологии дома.

Другой метод - технологический. Известно, что при небольшом повышении температуры воды (до 40-50 °С) образуется меньше накипи, чем при кипячении. Поэтому по возможности выбирайте для стирки низкотемпературные режимы. Также, ТЭНы гораздо быстрее покрываются накипью при стирке ветхого белья, т.к. оно образует большое количество отдельных частиц ткани, выпадающих в осадок и увеличивающих известковые отложения. Большой вред ТЭНам, как и всей стиральной машине, приносят поддельные стиральные порошки.

К сожалению, при очень высокой жесткости воды невозможно обойтись без помощи внешних фильтров-умягчителей или магнитных преобразователей.

Электромагнитный клапан ощутимо страдает от механических частиц, содержащихся в воде. Эти частицы попадают между прокладками затвора клапана и застревают там, вызывая ускоренный износ. Надёжно обезопасить детали Вашей машины могут только фильтры механической очистки водопроводной воды со сменными картриджами.

Сливной насос из-за конструктивных особенностей постоянно находится в воде и после 4-5 лет эксплуатации требует замены. Для увеличения срока его службы, после стирки желательно сливать всю воду из машины, особенно перед длительным простоем. Для этого нужно опустить сливной шланг до уровня пола или отсоединить его от корпуса.
Ещё одной причиной поломки насоса является застревание в нём посторонних мелких предметов. Эту проблему решает помпа с антиблокировкой (стиральные машины AEG, ASKO): при засорении сливной насос начинает работать в обратном режиме, избавляясь от попавшего в него предмета. Альтернативой этому является электронное управление (Softtronic от MIELE), которое контролирует слив и сообщает о малейших неполадках в работе, выводя всю информацию о состоянии системы на дисплей.

Для стиральных машин с фронтальной загрузкой один из проблемных участков - уплотнение дверцы люка. При неаккуратной загрузке вещей можно повредить уплотнение и ускорить его износ. После стирки люк желательно оставлять открытым для просушки внутренней поверхности бака (особенно эмалированной) и резиновых уплотнителей.

Из электроники может выйти из строя и ручка-программатор и вся дорогостоящая система электронного управления. Причиной этого могут стать плохие контакты в электропроводке из-за окисления контактных клемм от повышенной влажности или из-за случайно попавших туда насекомых.

Но главная опасность для системы электронного программирования – это скачущее напряжение в отечественных электросетях (150-280 V). Машина начинает сбоить (забывает отжать или прополоскать белье) и быстрее ломается. Чтобы избежать этого, следует подключать стиральную машину к электросети через стабилизатор.

Повышенная вибрация - одна из основных причин всех механических поломок стиральных машин. Она влияет на состояние не только ременной передачи, но и опорного подшипника барабана, ремонт которого может быть хлопотным и дорогостоящим делом. Без вибрации в стиральной машине на этапе отжима не обойтись, но увеличивается она при неравномерном распределении белья в барабане. Повышенная вибрация влечёт за собой интенсивный износ деталей агрегата, а также неприятно усиливает шум при отжиме.
Для снижения вибрации применяются системы пружинной подвески, гидравлические амортизаторы бака и тяжёлые инерционные грузы из чугуна или бетона. В самых престижных моделях стиральных машин используются менее хрупкие чугунные детали, хотя они и дороже бетонных. Большинство машин используют бетонные грузы - стиральные машины ariston, lg, indesit, bosch и прочие популярные доступные бренды. Также вибрацию гасит большой вес всего агрегата, делая вращение барабана более плавным. А увеличение объёма барабана позволяет добиться лучшей сбалансированности белья при значительной загрузке, а также исключить дисбаланс при стирке больших и тяжелых вещей.

А в моделях от ASKO уменьшение вибрации достигается путём отделения опорной части бака от корпуса стиральной машины. Вся ходовая часть надёжно фиксируется на раме с массивным основанием при помощи амортизаторов и в процессе стирки не контактирует с корпусом машины. Таким образом, полностью устраняется вибрация корпуса.

Бороться с вибрацией можно и самостоятельно. Перед первым включением стиральная машина должна быть предварительно выставлена по уровню и зафиксирована на ровном и твердом полу. Естественно, не рекомендуется перегружать машину бельем при стирке. Но все же самым надёжным средством борьбы с вибрацией является электронное управление. Такое управление осуществляет операции по автоматическому определению дисбаланса барабана (неуравновешенности массы белья) и свои различные процедуры перераспределения белья до тех пор, пока дисбаланс не будет устранён.

К серьёзным поломкам с неприятными последствиями относятся протечки бака. Если бак потеряет свою герметичность, это может привести к затоплению квартиры и выходу из строя электрочасти стиральной машины. Поэтому, при покупке стиральной машины обязательно обратите внимание на материал, из которого сделаны стенки бака.

Барабаны во всех автоматах изготавливают из нержавеющей стали. А вот бак (емкость, в которой находится барабан) может быть из нержавеющей или эмалированной стали и композитных синтетических полиматериалов (Carboran, Silitek). Эмалированные стенки ёмкости от песка и других примесей, содержащихся в воде, со временем начинают облупливаться, поэтому уже практически не применяются. А срок службы пластикового бака такой же как и у сделанного из нержавейки, но преимущества пластика в том, что он легче, не так интенсивно отдает тепло на стенки, а так же снижает шум при работе. Главное преимущество неметаллических баков состоит в их абсолютной коррозионной стойкости. Да и цена машины с таким баком будет ниже.

Баки и двигатели можно назвать самыми дорогостоящими элементами стиральных машин. Поэтому к их состоянию следует относиться очень внимательно и обязательно соблюдать правила эксплуатации стиральной машины. И не забывайте, что при попадании в бак каких-либо посторонних предметов и застревании их там эксплуатировать машину ни в коем случае нельзя!
Инфорация получена при поддержке http://stiraem.com.ua.


 

              

О посудомоечной машине

Наши руки каждый раз страдают при мытье посуды, а еще мы используем моющее средство, что тоже неблаготворно сказывается на наших руках. Даже просто от частого, много раз на дню, контакта с водой наши руки страдают. О вреде постоянного контакта с горячей, да еще с хлорированной водопроводной водой, нечего и говорит.

 

В семьях европейских государств посудомоечные машины относят к крупным бытовым приборам первой необходимости наряду с холодильниками и плитами. Мыть посуду нужно самому и каждый раз, как поел. Приобретая посудомоечную машину, Вы не только высвобождаете время на досуг, но и бережете здоровье. Ваши руки и ногти не будут подвергаться воздействию горячей воды и вредных моющих средств, потому что машина сделает за вас всю неприятную работу. После мойки в машине посуда будет очищена не только от грязи, но и от микробов, такой чистоты не добиться при ручной мойке.

 

Для мойки 12-14 комплектов посуды в машине требуется 14-18 л воды, а при ручной мойке около 70 л, таким образом при использовании посудомоечной машины вы экономите порядка 9000 л. воды в год. А чтобы загрузить 12 комплектов посуды в машину и затем выгрузить из нее, потребуется не более 7 минут. Расход моющих средств на мойку 12 комплектов посуды составляет около 30 г или около 9,5 кг в год.

 

Современные машины позволяют мыть не только любые виды посуды и столовых приборов, но и хрустальные вазы, противни, большие кастрюли, съемные детали кухонных плит, мясорубок и холодильников, фильтрующие элементы воздухоочистителей. Для установки хрупких предметов (например, хрустальных рюмочек), больших кастрюль, тяжелых решеток в машинах предусматривают специальные корзинки, лотки и держатели, съемные полки и насадки.

 

Однако нужно помнить, что в посудомоечной машине нельзя мыть предметы, которые не выдерживают высоких температур, пластмассы при нагреве могут коробиться, либо выставлять при мойке минимальную температуру 30-40 градусов. Не рекомендуется мыть изделия из дерева, кости, перламутра, олова, латуни и серебра, моющие средства плохо воздействуют на их поверхности. Дерево становится шершавым. Серебро при контакте с металлическими деталями машины тускнеет.

 

Особенно следует обратить внимание на жесткость воды. Дело в том, что мягкой водой посуда отмывается гораздо быстрее и качественнее. Качество мойки посуды зависит от жесткости воды. Жесткость воды влияет и на долговечность машины. Для смягчения воды применяют регенерирующую соль.

 

Кроме класса эффективности на качество мойки влияют заключительные операции ополаскивания и сушки посуды. Чтобы свести до минимума остатки моющих средств, сохранить блеск посуды и исключить появление мутных пятен и потеков, при ополаскивании в теплую воду добавляют жидкий ополаскиватель. Наличие достаточного количества ополаскивателя гарантирует блеск. Для контроля наличия ополаскивающего средства предназначены индикаторы наличия ополаскивателя в воде. Расход ополаскивателя составляет менее 5 л в год или около 3 мл на 1 мойку.

 

Весь цикл мойки занимает от 25 до 160 минут в зависимости от установленного режима. После завершения мойки в стандартной машине нужно подождать около 15 минут, чтобы посуда немного остыла.

 

ДОСТОИНСТВА ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН:

Высокая температура мытья посуды

Качественная мойка

Полное смывание моющего средства

Экономия воды

Свободное времени

Отсутствие вредного воздействия на кожу рук и ногти

 

                                                                                                                  


×
Домовой